Messages

Ben benieuwd! Ja je hebt wel een punt dat stromend water bijna niet bevriest. Afkoeling van een pvc leiding waar water doorstroomt zal ook wel meevallen denk ik.
Dus je stelling is dat een warmtepomp altijd het opgenomen vermogen ook weer afgeeft als warmte aan het water? Stel dat het van de winter -15 of zo wordt, water zal er doorstromen maar zou de WP dan nog steeds kunnen werken?

Mijn stelling was niet dat het opgenomen elektrisch vermogen altijd minimaal weer aan het water wordt afgegeven, dat is iets te kort door de bocht. Wel denk ik dat omstreeks het vriespunt er nog steeds meer dan 100% rendement gegenereerd wordt. Deze conclusie trek ik gemakshalve omdat de werkingstemperatuur van deze warmtepomp tot -15C loopt. Meer technische specificaties voor lage temperaturen krijg ik voor deze warmtepomp niet gevonden. Bij de wat duurdere warmtepompen spreken ze over SCOP wat de gemiddelde COP gedurende het seizoen is. Één van de referentiewaarden bij de SCOP is bepaald bij -7C, dus verwacht dat er zeker nog rendement uit de lucht te halen is bij deze temperatuur. Bij temperaturen van -15C durf ik niet te stellen dat de warmtepomp rendabeler is dan een dompelverwarming.

Maar we vervuilen het topic een beetje...

On Topic: Met kap en verwarming (3KWh per dag ongeveer) stabiel tussen de 17 en 17,5 graad de afgelopen 3 dagen.

Interessant om te volgen! Maar als het heel koud wordt van de winter ben je dan niet bang dat de warmtepomp bevriest?

Voor bevriezing ben ik niet bang als de vijverwatertemperatuur minimaal 8 graden blijft. Ik blijf continue circuleren en mijn onderbuikgevoel vertelt mij dat bij 0 graden buitentemperatuur er bij 1800 watt aan verbruik er minimaal nog steeds minimaal 1800 watt aan warmte aan het water wordt afgegeven. Dus dat ik nog steeds beter af ben dan een elektrische verwarming. Harde cijfers/specificaties heb ik niet kunnen vinden voor mijn wéau warmtepomp, maar wat draadjes op engelstalige fora vertellen mij dat sommigen erin slagen bij vorst de vijver nog op 18 graden te houden met een warmtepomp.

Leidingwerk buiten is helemaal geïsoleerd, zie foto, dus ik denk weinig warmteverlies buiten de vijver.

De temperatuurdaling is nu al stukken minder met de kap erop. Zie bijgevoegde grafiekje, vanaf de rode lijn.

Temperatuur nu nog 17 tot 17,5 graad met warmtepomp. Met het verbruik zit ik rond de 6 tot 7 KWh per dag . Gisteren de winterkap op de vijver gemaakt. Meteen is zichtbaar dat de vijver minder snel afkoelt in de nacht. Ben benieuwd hoeveel de kap komende week in energieverbruik gaat schelen.

Mijn plan is om de warmtepomp heel de winter mee te laten draaien, en als het met een bescheiden energieverbruik lukt, zo lang mogelijk boven de 12 graden. Gaat dat niet lukken om de temperatuur boven de 12 te houden dan ga ik de ondergrens op 8 graden instellen.

Vanaf 26 september de temperatuur rustig van 23,5 naar 19,5 graad laten teruglopen. Twee dagen geleden heb ik de warmtepomp van 'eco' naar 'boost' mode gezet omdat ik het idee heb dat het rendement in 'eco' stand bij lage temperaturen niet optimaal is.

Gemiddeld verbruik in september 8kW per dag om tot 26 september de temperatuur op 23,5 en daarna op 19,5 te houden. Nu in oktober zit ik ook op gemiddeld een dikke 8kW per dag om 19,5 graad aan te houden.

Eind deze maand toch maar eens aan de winterkap beginnen.

Ik heb het nu op de volgende manier ingeregeld, hopelijk pakt het goed uit (zal vast nog wat aangepast worden), maar de eerste gedrag lijkt mooi te werken.

Ik heb in domoticz een dummy thermostaat aangemaakt wat de streeftemperatuur voor de vijver is. Ik heb die momenteel op 23 graden staan en hanteer een hysterese van 0,5 graad in mijn script. De temperatuur mag dus tussen de 22,75 en 23,25 graden schommelen, maar... ik wil met mooi weer een extra warmtereserve in de vijver van 0,5 graad, en bij koud weer, dus ook vaak 's-nachts (< 15 graden) mag de vijver 0,5 graden extra afkoelen.

Ik stuurde eerst de warmtepomp softwarematig aan/uit, maar dit levert een ongewenst gedrag van enkel hoog vermogen opwarmen. Nu regel ik met het setpoint van de thermostaat in de warmtepomp waarmee ik het vermogen van de pomp mooier kan regelen en ook de capaciteitsregeling van de pomp zelf gebruikt wordt. Dit stuur ik automatisch aan via de Tuya API.

Bij mijn W'eau warmtepomp verwarmt de pomp standaard ingesteld op 22 graden door tot 23,9 graden. Dan schakelt hij uit en weer in als de temperatuur net onder de 22 graden komt. Ik update telkens de w'eau thermostaat als ik wil dat de warmtepomp aan moet, harder moet werken, wat rustiger moet werken of uit moet gaan.

De regeling heb ik als volgt opgebouwd:

• Ik detecteer of de zonnekracht (via buienradar) hoger wordt dan 450W/m2 zo ja, dan zet ik een dummy schakelaar op "hoge zonstraling" en reset dat weer zodra de zonnekracht lager wordt dan 50W/m2. (feitelijk detecteer ik een mooie zonnige (gedeelte van) een dag.)
• Als zonnekracht hoog is verhoog ik de vijverstreeftemperatuur met 0,5 graad (optimalisatie gebruik van energie uit mijn zonnepanelen)
• Als de buitentemperatuur lager is dan 15 graden verlaag ik de vijvertemperatuur met 0,5 graad (warmtepomp minder rendement, dit moet er voor zorgen dat 's-nachts het inschakelen uitgesteld wordt.)
• Op basis hiervan het ik nu een berekende vijverstreefwaarde die variabel 0,5 graad boven of 0,5 graad onder de vijverstreefwaardethermostaat ligt (heb ik dus een zonnige dag terwijl het koud is dan is de berekende vijverstreefwaarde gelijk aan de ingestelde streefwaarde, namelijk 0,5 graad erbij en 0,5 graad eraf)
• voor deze berekende vijverstreefwaarde hanteer ik een hysterese van 0,5 graad, dus als de vijvertemperatuur onder de berekende streefwaarde - 0,25 graad komt, laat ik de warmtepomp inschakelen. Komt de vijvertemperatuur boven de berekende streefwaarde + 0,25 graad, dan mag de warmtepomp uit.

Dat in- en uitschakelen doe ik dus niet digitaal meer, ik heb dit geprobeerd, maar dan draait de warmtepomp vol vermogen bij verwarmen en uit als de temperatuur bereikt is. Ik wilde een wat milder regelgedrag en op het moment dat de vijvertemperatuur boven de berekende streefwaarde komt mag die laatste 0,25 graad lekker op z'n gemakkie gehaald worden (laag vermogen dus). Ik doe dit door de warmtepomp aan te laten staan en niet meer digitaal te schakelen, maar telkens het setpoint op de pomp aan te passen. Eigenlijk net zoals in huis, 's-nachts de thermostaat op 15 graden zetten.

De berekening voor het warmtepomp setpoint is als volgt:

• default setpoint is de berekende streeftemperatuur van de vijver, naar onderen afgerond. (De warmtepomp werkt met hele graden: 22,8 wordt dus 22, de warmtepomp wil uiteindelijk doorverwarmen naar 23,9 graden, maar dat kap ik eerder af met de volgende regels.)
• Als de temperatuur van de vijver onder het berekende vijverstreefwaardesetpoint komt, dan tel ik 1 graad op bij de setpoint voor de warmtepomp (hoger vermogen)
• Als de vijverstreeftemperatuur + 0,25 graden bereikt is zet ik de setpoint voor de warmtepomp op default setpoint - 5 graden (warmtepomp stopt dan rustig en bouwt netjes af.)
• Als de buitentemperatuur groter is dat de vijverstreeftemperatuur + 2,5 graad dan zet ik de setpoint voor de warmtepomp op default setpoint - 5 graden (buitentemperatuur hoog genoeg om de vijver te verwarmen zonder warmtepomp)
• Als vervolgens de vijvertemperatuur weer onder de vijverstreeftemperatuur - 0,25 graad komt, dan zet ik de setpoint voor de warmtepomp op default setpoint + 2 graden, als de compressor actief is zet ik de warmtepomp weer op default setpoint + 1 graad zodat de pomp opstart en weer netjes aan de regeling deelneemt

Ik laat dit nu een weekje draaien en zal wat grafiekjes van buitentemperatuur, streeftemperatuur, watertemperatuur en vermogen posten later als jullie geïnteresseerd zijn.

Sinds half augustus een warmtepomp op mijn garage geplaatst. Ik hou nu de temperatuur rond de 23 graden op het moment. Daarvoor was het ergens in de 19 graden met wat uitschieters naar de 20.

De hysterese van de verwarming met de warmtepomp was best groot, ik merkte dat een setpoint van 22 graden op de pomp doorverwarmt (wel op laag vermogen) naar 23,9 graden  . Inmiddels neem ik via domotica de termostaatfunctie over en ben bezig met een algoritme hoe ik het efficiëntst de vijver kan bijverwarmen en stuur de warmtepomp nu softwarematig aan en uit op basis van de vijvertemperatuur, buitentemperatuur en de zonnestraling. Ik zie wel dat de pomp nu bijna altijd op 1kW verwarmt, dat moet ik nog even finetunen door de setpoint op de thermostaat zelf ook aan te gaan sturen. Die zorgt ervoor dat het vermogen netjes teruggeregeld wordt als de temperatuur richting het uiteindelijke doel komt.

Die 3 graden extra is voor het gedrag van de koi echt een wereld van verschil. Blij ze weer echt actief te zien rondzwemmen.

Wow wat een mooie... Het waren trouwens allemaal toppers 

Ik zou de Hanna HI764 (ULR versie) nemen. Ondanks dat er Marine opstaat kun je deze ook voor zoetwater gebruiken. Er zitten in de basisset maar een stuk of 5 zakjes reagentia bij, dus zou zeker meteen een navulling (25 stuks) bijkopen. Ik ben er heel tevreden over.

En mijn oogappeltje.. Deze sanke..

Vandaag mijn visjes opgehaald. Fotosessie gehouden en mijn bestaande koi ook meteen op de gevoelige plaat vastgelegd en gemeten.

Heb er meteen maar zelf certificaten bijgemaakt voor het fotoboek ;-) Dank aan Wietze voor het sjabloon, ben er heel blij mee.

Dank je Bas... Ik ga Joop lastigvallen   

Oh... wat zuur 

Sterkte!

Was bij mij precies zo 

Geen draadalg, geen alg aan de kanten van de vijver, alleen groene soep. Komt helemaal goed, zeker nu de temperatuur lekker gaat oplopen. 

Dat wordt mooi Stefan! 

De schuine kant is heel apart. Ben benieuwd naar het zicht als de vijver rondom helemaal afgewerkt is.

Dank voor jullie reacties. De Kohaku en Sanke zijn ook zeker mijn oogappeltjes  . Vooral de rode neusjes hebben een hoog 'schattigheidsgehalte' zoals zijn dochtertje zegt.

Het beni wat dun is, waar zien jullie dat aan? Is dat dat het lichte oranje zodat het haast een beetje doorzichtig is? Ik had verwacht dat het met daglicht weer wel mooi rood zou worden. Sorry, ik ben nog een noob wat beoordelen van koi betreft. Is dat misschien ook omdat het rood aan de randjes wat vervaagt en niet heel scherp op het wit of zwart zit? Ik hoor ook wel eens termen van 'het zit er dik op' of sterk beni. Ik begrijp dat dat dan het tegenovergestelde is, maar hoe zie je dan of het sterk is.

Bij de Kohaku is het ook een klein beetje lichter achter de kop, maar inderdaad nog niet zo licht dan bij de showa. De kohaku zit ook nog maar net binnen en de showa wat langer al. De dealer verzekerde bij de kohaku dat de kleur achter de kop zeker weer intensiever zou worden zodra de koi buiten zit. Het is mij bekend dat het beni of hi wat wegtrekt als koi onvoldoende daglicht krijgen.

Bij de sanke is het sumi echt heel intensief. Het ziet er uit als een natte vlek oostindische inkt, heel diep zwart. Spreek je dan ook over sterk sumi of kan het dan toch evengoed zwak zijn? Soms hoor ik over koi dat het onderliggend sumi heel sterk is, je ziet dan wat zwarte gloed onder de witte huid. Het klinkt mij dan als een voorspelling dat het zwart goed gaat doorbreken in de toekomst, maar hoe zie je dat dan, en is dit dan ook wat ze bedoelen met sterk onderliggend sumi?

Ik heb nog zoveel vragen op dit vlak en ik kan begrijpen dat dit niet allemaal zomaar even in een post op het forum is toe te lichten. Kennen jullie een bron waar dit soort dingen goed omschreven zijn? Hopelijk zijn de coronatijden snel achter de rug, ik ga dan zeker een cursus koi beoordelen volgen. Nog veel te leren..